Les Britanniques ont une relation compliquée avec les sauces, qui ont longtemps été les piliers de la cuisine française. Mais vous ne pouvez pas discuter avec une taupe mexicaine, surtout dans le cadre d'un festin végétalien, pour rassasier les estomacs de toutes les foules
Je me suis retrouvé à la Tate Britain la semaine dernière, devant le tableau de Hogarth Les Portes de Calais.
Le tableau, créé avec colère par Hogarth en 1748 après avoir été arrêté comme espion alors qu'il dessinait dans le port français, dépeint des Français affaiblis regardant avec admiration alors qu'un porteur transporte un énorme côté de bœuf britannique pour servir aux touristes anglais dans un restaurant voisin. Hôtel. Un an plus tard, il est sorti sous forme d'imprimé, intitulé "O the Roast Beef of Old England", et il est devenu un best-seller immédiat.
Ben Rogers, l'auteur de Beef and Liberty, m'avait suggéré de regarder le tableau dans le cadre d'une recherche que je fais pour un documentaire sur la viande. Il est emblématique, dit-il, du culte du bœuf qui était à son apogée en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Nous nous considérions comme des mangeurs de bœuf simples, francs et honnêtes - incarnés par John Bull - alors que les Français étaient soit des buveurs de bouillie affaiblis, soit des garnements malhonnêtes qui mangeaient de la viande de mauvaise qualité étouffée avec des couches de leurs sauces fantaisie.
J'ai une certaine sympathie pour ce soupçon de sauces. Plus tard, la cuisine anglaise moins patriotique a souffert d'une dépendance servile aux réductions et aux émulsions de la cuisine française. Ce n'est vraiment qu'avec l'arrivée des chefs des antipodes dans les années 1990 que nous avons retrouvé la confiance nécessaire pour cuisiner avec une touche plus légère.
Mais, il y a des exceptions à chaque règle. Aucune sauce ne pourrait être plus étouffante ou plus succulente qu'une taupe mexicaine (prononcé taupe-LAY), qui déguise tout ce qu'elle recouvre d'un enrobage brillant et épais de chocolat au piment.
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