Il y a une histoire à cette pâte sucrée roly-poly aussi riche que la pâte, et les mains de toutes tailles s'amuseront à la réaliser
Ma mère plaisante très sérieusement en disant que toutes mes difficultés viennent du fait qu'elle m'a dit un jour que je ne serais jamais douée en pâtisserie parce que j'avais les mains trop chaudes. Et, selon la mère de l'écrivaine gastronomique Paola Bacchia, Livia, les mains de sa fille étaient trop petites pour étirer la pâte du strudel, une recette qui la relie au Frioul-Vénétie Julienne, ainsi qu'à Monfalcone et Trieste.
Capitale de l'actuelle région du Frioul-Vénétie Julienne, Trieste est une ville et un port au bout de l'étroite bande côtière qui coiffe le golfe de Trieste comme un béret. Il est soutenu par la mer Adriatique et entouré par la Slovénie, avec des habitants que l'écrivain Jan Morris décrit comme "de nombreuses races, loyautés et histoires". Trieste a été disputée et disputée pendant des siècles :Rome l'a colonisée; Venise l'occupait par intermittence; puis, pendant des centaines d'années, elle a fait partie de la monarchie des Habsbourg (et à un moment donné la quatrième plus grande ville de l'empire austro-hongrois après Vienne, Budapest et Prague, un grand port et le point final de la route maritime de la soie). C'est à la fin de la première guerre mondiale, lorsque l'empire des Habsbourg s'est effondré, que le conflit a éclaté. Le fait que Trieste ait été annexée à l'Italie nouvellement unifiée a été contesté par le Royaume de Yougoslavie nouvellement formé. Ce conflit a ensuite été aggravé par le fascisme, la seconde guerre mondiale et la guerre froide et, pendant une courte période dans le cadre du projet de territoire libre des Nations Unies, Trieste est devenue une nation indépendante. Puis, en 1954, il a été restitué à l'Italie tandis que ses environs immédiats sont devenus "alors" la Yougoslavie.
C'est presque à cette époque que Nello Bacchia, un jeune homme de Pula en Istrie, et Livia, de Trévise, se sont rencontrés. Tous deux vivaient dans la ville de Monfalcone, à seulement 72 miles de Trieste; elle parce que sa famille y tenait un bar, lui pour le travail et l'espoir d'émigrer. Nello et Livia se sont mariés en 1948 et deux ans plus tard ont fait le voyage d'un mois en Australie. Leur fille, Paola, et moi parlons au téléphone, WhatsApp faisant la lumière sur les 10 000 miles entre sa cuisine à Melbourne et la mienne à Rome. Elle me dit que c'était dans l'un des nombreux clubs sociaux fondés par de jeunes Italiens à Melbourne au début des années 1950, en compagnie d'autres jeunes Frioulans, Giuliani, Istriani et Triestini, que Livia a appris à faire du strudel, à tirer la pâte à la main par paires, à l'étaler et à la rouler. Le nom est allemand, bien sûr, et signifie "tourbillon" ou "tourbillon", bien que ce soit la pâte de baklava turque, introduite en Autriche en 1453, qui aurait jeté les bases du strudel, qui s'est diffusé avec l'empire des Habsbourg. .
L'étalement, ou plutôt l'extension, est la clé du strudel. La pâte doit être suffisamment fine pour que vous puissiez lire un journal ou une lettre d'amour à travers. Ou, dans mon cas, un magazine avec des caractères gras - une concession pour un débutant. J'ai été agréablement surpris de voir à quel point le roulage était satisfaisant :pieds fermes, musique forte.
Alors qu'elle était heureuse de me la donner, il ne semblait pas juste d'avoir la recette de Paola et Livia, que Paola enseigne, et qui est en elle livre Adriatico, et aussi une nouvelle version sera dans son prochain livre Istrie, publié plus tard cette année. La recette que je suis est tirée du site Web fiable de Giallo Zafferano, bien qu'elle soit inspirée de la description de Paola - et de ses mains, qui se trouvent être presque aussi bonnes que celles de sa maman... presque. Livia était bonne au strudel à cause de "ste vecie manasse " ("ces grandes vieilles mains") - des mains capables qui s'étiraient et faisaient un tourbillon comestible de nombreuses races, loyautés et histoires, mieux consommées tranquillement, avec de la crème.
Pour 6-8
140 g de farine ordinaire
1 pincée sel
70 ml d'eau
10 ml d'huile d'olive
700 g de pommes fermes ( 3 gros environ)
100g de sucre semoule ou doré
60g de beurre
30g de chapelure fine
60g de raisins secs, trempés dans 30 ml de cognac pendant 20 minutes
20 g de pignons de pin
1 cc de cannelle
Noix de muscade
60g de beurre
30g de chapelure fine
Dans un bol, mélanger la farine, le sel, l'eau et l'huile et les rassembler en une pâte ferme. Pétrir jusqu'à consistance lisse, puis couvrir et reposer pendant 30 minutes.
Pelez les pommes, coupez-les en quartiers, retirez le trognon, puis coupez les fruits dans le sens de la largeur en tranches de 3 mm. Mettez dans un bol avec presque tout le sucre (réservez une cuillère à soupe pour la chapelure plus tard), les raisins secs trempés, les pignons et les épices, remuez et laissez reposer jusqu'à ce que la pâte soit roulée.
Faire fondre tout le beurre et en mélanger la moitié avec la chapelure et le sucre réservé.
Étalez un torchon propre sur une surface plane, placez la boule de pâte au milieu et, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, commencez à rouler dans n'importe quel sens, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment fine pour lire un magazine.
En laissant une marge de 2 cm tout autour, badigeonnez la pâte de beurre, saupoudrez de chapelure, puis étalez le mélange aux pommes sur le dessus. Utilisez le chiffon pour vous aider à enrouler le tout dans une bûche, puis rentrez les extrémités. Badigeonnez avec plus de beurre et faites cuire à 200 C (ventilateur 180 C)/390 F/gaz 6 pendant 30 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit bien colorée et croustillante à l'extérieur.
